Та Сюэ Лань Фэй – орхидеевый чай для благородного мужа
02.05.2022
Сорт чая Nanmei
16.05.2022Пожалуй, самое известное упоминание о чае под названием Ши Жу содержится в «Сюаньхэ Бэйюань Гунча Лу» (宣和北苑贡茶录) – «Записях о податном чае Северного Сада девиза Сюаньхэ» (то есть 1119-1125 гг. н.э.). Название этого документа можно перевести также как «реестр» или «список», однако это не просто перечень чайных продуктов, относящихся к категории податных. «Сюаньхэ Бэйюань Гунча Лу» - книга, в которой подробно описана существовавшая на тот момент система податного чая, то, как чай растёт, процесс его производства, необходимое оборудование и т.д. Написал её Сюн Фань по прозвищу Душань-сяньшэн («господин Отшельник»), разносторонне эрудированный учёный, глубоко интересовавшийся чаем – помимо «Записей о податном чае Северного Сада», из-под его пера вышли также «Особые заметки о Северном Саде» и «Десять поэтических рукописей о производстве чая». Позже его сын дополнил «Сюаньхэ Бэйюань Гунча Лу» иллюстрациями и стихами о чае.
Ну, а Бэйюань, Северный Сад – отдельная сложная тема. Любой мало-мальски образованный любитель знает о том, что в эпоху Сун главным центром производства податного чая стал Бэйюань примерно в тридцати километрах к востоку от Цзяньаня (ныне Цзяньоу), административного центра тогдашней области Цзяньчжоу (позже управа Цзяньнин), и что там технология обработки чайного листа достигла невиданной ранее сложности и утончённости, превратив чай в настоящую драгоценность. После отказа от прессованного чая в начале эпохи Мин Бэйюань пришёл в упадок, и ведущая роль в чайной индустрии северной Фуцзяни окончательно перешла к Чунъаню (ныне Уишань), находящемуся севернее. Бэйюаньские традиции в последние десятилетия пытаются возрождать, но посоперничать с уишаньскими чаями цзяньоуские пока, конечно, не могут. Но не будь бэйюаньских Комков Дракона и Феникса – скорее всего, и утёсные улуны несколько веков спустя не возникли бы.
Это знают все; но что такое собственно Бэйюань? И почему он северный, если и по отношению к столице Северной Сун – Кайфэну, и по отношению к главным чаеводческим регионам сунских времён он находился на юге? Существовал ли вообще сад с таким названием – или это топоним, обозначавший населённый пункт? А может, Бэй Юань – это имя связанного с цзяньским чаем человека, которое «переползло» затем на чай, и только потом – на географическую карту? Поговорим об этом как-нибудь в другой раз.
Итак, господин Отшельник Сюн Фань пишет: «Один вид чайных кустов, густо растущий вблизи утёсов, отличается пышной листвой, повеление производить такой чай отдано в начале девиза Чжидао (995-997 гг. н.э.), и называют его Каменное Молоко».
А в «Ян Вэнь-гун Тань Юань» (杨文公谈苑) – «Беседах Ян Вэнь-гуна» (перевод дискутабелен) говорится: «Дракон, Феникс, Каменное Молоко – эти чаи повелел производить Тай-цзун». Тай-цзун – второй император Северной Сун, правивший с 976 по 997 г., и Чжидао – последний из его девизов. А «Ян Вэнь-гун Тань Юань» - важный литературный памятник эпохи Сун. Упомянутый в заглавии Ян Вэнь-гун – это Ян И (974-1020), видный сунский учёный и поэт. Путешествовавший с ним ученик Хуан Цзянь имел привычку записывать изречения учителя, его разговоры с разными людьми, различные забавные и поучительные происшествия и так далее; из этих заметок и родилась книга, первоначально названная «Наньян Таньшу» (南阳谈薮) – «Наньянские беседы». После переработки Сун Сяном она получила название, под которым дошла до наших дней. «Беседы Ян Вэнь-гуна» содержат сведения о законах и экономике, искусстве и религии, народных обычаях и исторических персонах – в общем, это красочное полотно, на котором запечатлена сунская культура.
Писал о Ши Жу и сам Ян И. В разделе «Восковой чай из Цзяньчжоу» его «Бесед» - «Тань Юань Цзяньчжоу Ла Ча» (谈苑•建州腊茶) сказано: «Всего есть десять видов Цзянь Ча: Чай Дракона, Чай Феникса, Каменное Молоко, Белое Молоко… Драконий чай преподносят принцам крови и старшим принцессам, Фениксовый жалуют членам императорской семьи, академикам и полководцам, Каменное Молоко ниспосылают вельможам и придворным чиновникам, Белое Молоко – книжникам…». О Ши Жу говорят, что он «удостоен алой шёлковой мантии» и «облачившись в расшитый драконами халат, сопровождает императора» - а император, очевидно – бэйюаньский чай Дракона и Феникса.
Тут тоже требуются пояснения. Название Ла Ча (腊茶) относилось во времена Сун и Юань к ценному ранне-весеннему чаю (см. https://baike.baidu.com/item/腊茶/739610?.. ). Происхождение названия не вполне ясно. Обычно говорят, что оно связано с тем, что ранне-весенний чай опалесцирует, как расплавленный воск. Но, возможно, стоит подумать и о другом значении иероглифа 腊 - жертвоприношение в последний месяц года, а также сам этот месяц; это может быть указанием на очень ранний сбор… А под Цзянь Ча понимали цзяньчжоуский чай – в широком смысле, весь чай из бассейна реки Цзянь (Цзяньси). Цзяньси берёт начало в горах Уи и, сливаясь с Футуньси и Шаси близ Наньпина, образует Миньцзян – крупнейшую водную артерию северной Фуцзяни, впадающую в Восточно-Китайское море у Фучжоу. К области реки Цзянь можно отнести территорию современных уездов Цзяньоу, Чжэнхэ, Сунси, Пучэн и района Цзяньян. К цзяньским чаям часто относят и чунъаньские/уишаньские, и, по-видимому, Ши Жу изначально рос и производился на территории нынешнего Уишаня. Но поставки его к императорскому двору шли через Цзяньань, и уишаньский чай, на тот момент менее прославленный и значимый, чем бэйюаньский, вливался в мощный поток Цзянь Ча – так же, как Цзяньси вливается в Миньцзян.
Считается, что цзяньский чай существовал ещё во времена Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Говорят, что это единственный чай, непрерывано служивший данью на протяжении пяти эпох – Тан, Пяти династий и десяти царств (царство Минь), Сун, Юань и Мин – 458 лет. Но наивысший его расцвет пришёлся на период «от Сяньпина до Цинли» (девизы правления Сун в 998-1003 и 1041-1048 гг. соответственно). А ещё это же время называют «от Дина до Цая»; Дин Вэй (годы жизни 966-1037) и Цай Сян (годы жизни 1012-1067) служили управляющими по чайной дани в Фуцзяни, и это были не просто чиновники, контролировавшие сбор, производство и отправку – они лично руководили разработкой новых сортов изысканного чая и писали монографии о чае.
В это время и взошла звезда Ши Жу.
Ши Жу не раз был воспет сунскими поэтами. Например, в «Зелени Ивовых Ветвей» (柳梢青) Ли Чуцюаня (1131-1189) есть такие строки: «Аромат каменного молока сладок, настой соснового ветра нежен, одно мгновение – три совершенства».
А ещё один век спустя Каменное Молоко сыграло важную роль в чайной истории Уишаня, предопределив выдающееся значение этого региона в будущем. В конце 1270-х (точные даты в разных источниках расходятся) чжэцзянскому чиновнику по имени Гао Син, оказавшемуся по служебной надобности в Цзяньнине, пришло в голову заехать в Чунъань, лично проконтролировать производство знаменитого Ши Жу и преподнести несколько цзиней этого чая в дар самому Хубилаю, первому императору династии Юань. Чай имел успех при юаньском дворе, следствием чего стало основание нового императорского чайного сада на реке Цзюцюйси – той самой, что течёт через Живописный район Уи с его великолепными утёсами. Так благодаря Ши Жу Чунъань (ныне Уишань) стал важнейшим центром производства высококлассного чая. Каменное Молоко упоминалось в молитве, открывающей весенний ритуал Ханьшань, в ходе которого чиновники и работники императорского сада заклинали чай побыстрее проснуться и пустить почки (см. https://www.tea-terra.ru/2015/11/04/23596/ ).
Однако в последующие эпохи Каменное Молоко оказалось в тени более молодого уишаньского «бренда» - Большого Красного Халата. Полностью в забвение оно не кануло – так, в статье «От цзяньсийского чая к уишному. И назад» на портале «Чайного Путешествия» (https://teatravel.ru/articles/ot-tcziansiiskogo-chaia.. ) приведены слова Чжао Мэна, поэта эпохи Мин, который в «Записках о чайном алтаре» писал: «Уи – это тоже горы бессмертных, ущелья меж скал удивительно изящны, там почки волшебные чая растут, в миру прозываемые Каменным молоком, и такого продукта в Бэйюане никогда не бывало». А недалеко от входа в Цзюлункэ на скале есть надпись: «Ши Жу Лю Сян» (石乳留香) – «Каменное Молоко оставляет аромат». Но известность Ши Жу сейчас несопоставима не только с Да Хун Пао, но и со многими другими уишаньскими яньча – Шуйсянем, Жоу Гуй, Те Лоханем, Бэй Доу и так далее.
Как бы то ни было, минцун с таким названием существует (но, конечно, большой вопрос, тот ли самый это куст, о котором писал Сюн Фань, или легендарное сунское имя было присвоено одному из культиваров в последние века, а может, даже десятилетия). Его посадки расположены в Хуэйюанькэне и Дакэнкоу, объёмы производства невелики, розничные цены достигают 1000 юаней за цзинь и более. Чаинки Ши Жу тёмные, туго скрученные, аромат стойкий, глубокий, нежный и элегантный, с преобладанием цветочных и фруктовых тонов, цвет настоя оранжево-красный, яркий и прозрачный (понятно, что всё это сильно зависит от уровня прогрева), вкус свежий, насыщенный, чистый и сладкий, с явной утёсной мелодией. Но это довольно абстрактное описание, оно подходит ко многим яньча. Отличительной особенностью Ши Жу считается чёткий молочный тон на дне чашки или чахая, особенно в холодном состоянии. Согласно общему мнению, благодаря ему чай и получил своё название (встречается также вариация «Ши Жу Сян» (石乳香) – «Аромат Каменного Молока»), хотя если немного задуматься, то сложно представить, что у современного утёсного улуна и у прессованного пропаренного зелёного чая эпохи Сун один и тот же аромат… Есть и альтернативная версия – легенда об источнике, бившем из скалы и питавшем чайный куст.
Источник : https://vk.com/club47905050
